Цепь и масло

стиральная ультразвуковая машинка (в виде таблетки с проводком) не пойдет, у нее слишком мала выходная мощность (~5-10Вт) для создания кавитации на велоцепи, ей разве что золотые нательные цепочки тонкого плетения можно почистить. Чтобы раскачать велоцепь, нужно хотя бы ватт 150-200

Делаю аналогично, с той лишь разницей, что у меня керосин, можно еще два раза промыть. пробовал водой с фери, так после этого окунул в керосин и понял, что нихрена энтот фери не отмывет!

Значит нужно 10-15 таких машинок туда бросить!!))

В радиодеталях, говорят, иногда продают ванночки для травления печатных плат. С ультразвуком - она бы подошла. . .

я чет не понял..это вопрос...???
или ответ...???

и где ж такой мощный излучатель найти...а...???🙁

JER...ОТВЕТЬ ...
тринатрийфосфат накой...???....

это ж вроде щелочь...😐

это ответ.

Мойки ультразвуковые есть почти любой мощностb. И 200 вт, и даже киловатт. Но цены совсем не гуманные.

Вот для ознакомления, с ценами:
http://www.profystom.com/show_subgroup_list.php?idgroup=49

Вообще то про тринатрийфосфат не я писал, но тоже немного в теме.
Тринатрийфосфат - обычно применяется двенадцативодная кристаллическая соль Na3PO4 * 12H2O.
Это не щелочь, а именно соль (орто)фосфорной кислоты H3PO4 и едкого натра NaOH. Раствор этой соли действительно имеет сильную щелочную реакцию.

Думаю, что развитие темы в сторону ультразвука похоже больше на флуд, т.к. подобные технологии достаточно дороги и в ближайшее время вряд ли будут востребованы. Однако, если какая-нибудь из веломастерских вдруг задумает предлагать такую услугу, то прошу любить и жаловать наших саратовских производителей: предприятие "ТРИМА", очень уважаемые люди 🙂
Как раз их ультразвуковая ванна УЗУМИ-2, известная также как УльтраДоктор Мини(мой дизайн и копирайт) очень хорошо подойдет для отмывки велоцепей 🙂 Если бы знал, что до такого разговора дойдет, обязательно оставил бы себе экземплярчик 🙂
А в УЗУМИ-15 (УльтраДоктор ПРО) можно сложить полдюжины цепей и даже больше. Но дороговато выйдет.

Сегодня купил какую - то крутую пену для очистки моторного отсека. Снял цепь, нагрел, положил в ванночку. Потом надавил на пшикалку. . . После нескольких минут процесса направил туда сильную струю горячей воды. Протер тряпкой и опять нагрел, для ускорения сушки.

Эта тема будет жить вечно😀😀😀

Если только не получат распространение велосипеды с карданом вместо цепи. Такие уже есть и реально продаются.

да, давно уже, мотоциклы урал называются

Вообще-то вот http://www.dynamicbicycles.com/bikes/index.php
Реально производят и продают велосипеды без цепи. Там же разъяснение, почему без цепи лучше.

Тема действительно вечная, отмечусь: мою три цепи сразу, раз в два-три месяца, наверное. пока сильно не засрется, ограничиваюсь просто смазкой.

да давно уже есть, и не только у этой фирмы и живьем я кардан видел.
однако минусов больше чем плюсов, потому и не распространены.

Блин, сегодня проехал тридцаточку по асфальто-грунту.
Цепь была идеальна очищена и смазана. Посмотрел после поездки - стала чёрной и мажущей. Брррр... Даже особо протереть не получается. А вроде смазывал отличным маслом из Оллтеч. По-ходу - бодяжат хрерунду или искусственное завышение цены с целью поднятия класса товара. Жаль. А магазинчик то очень даже нравился... Хотя может я просто гоню, конечно, но странно всё же. Отвалить около трёх сотен за децел масла и... получить масляное месиво через 30 км. Цепь, изначально отмытую до блеска, смазывал по полкапелюшечки на каждое звено и протирал через несколько часов досуха. Что скажете, господа?

Главное не внешний вид, а функциональность🙂 Если идет гладко, значит все хорошо, а пыль на все детали оседает, не только на цепь😎 А вот если оно еще и скрежетать начало - тогда и правда фигя какая-то...
ЗЫ: я смазкой ханселайн из оллтеч пользовался зимой только🙂 Ибо смазка хорошая, но для лабораторно чистых условий😀 И смазывает хорошо, и держится долго, но пыль набирает за 5км, после чего цепь хрустит хуже сухой.

Cornix тебе правильно сказал, масло на цепи уже через 5-10 км приобретает вид мазута. Это если по чистому едешь, если по грязи, то ещё быстрее. Да, ещё народ говорил, что после смазки "мокрым маслом", т.е. маслом для влажных условий, цепь будет гораздо чище. Но такое масло значительно быстрее срабатывается.

Спасибо, ребята. Жаль что так. Люблю надевать светлое, а штанина пачкается, как не предохраняйся. Просто реально щупал цепь в олл течь, у сына. Руки не испачкал. Если только прямо передо мной не мыл её.

Терпел-терпел... Разрешите пару слов инженеру-механику.

Для чего производится смазка?
Только во вторую очередь для защиты от агрессивности среды (ржавчина, кислотное разъедание). Более на это работает сам материал цепи. И период порчи от разъедания весьма велик. Цепь до этого может и не дожить. В старые времена цепь сильно ржавела и ее вываривали часа 2-3 в банке с индустриальным маслом И-20 (воронение). Лично делал так, но после 10 лет эксплуатации.
В первую очередь смазка производится для снижения трения. Естественно, если вы хотите чистую цепь, то улучшите работу только роликов. Зубчатое зацепление системы гарантированно смазать можно только имея маслонаполненный картер, где нижним краем постоянно купается шестерня. Конечно, есть смазки, которые держатся на поверхности и под сильным давлением. Однако, недолгое время. И главное - они резко утяжеляют работу за счет высокой адгезии (липкости). Попробуйте смазку ЦИАТИМ. Она липнет поменьше, но грязь собирает активнее и уплотняет посильнее, чем жидкие смазки.
Итак, основная и реально выполнимая задача: смазка роликов.
А для чего собственно добавляют смазку? Поверхности, если смотреть в микроскоп, неровные: впадинки и острия (лабораторная работа на 3 курсе). Смазка создает слой, в котором одна деталь всплывет над другой. Необходимо подобрать вязкость смазки таким образом, чтобы слой был достаточно толстым для разделения впадинок и выступов, но не увеличивать трение за счет липкости. Это, наверное, ясно всем.
А я к чему все это горожу?
Спросите любого автолюбителя и он скажет Вам, что часто менять смазку - вреднее для машины, чем вообще ее не смазывать. Почему? Да потому, что в процессе работы фрикционной пары (в нашем случае: ось-ролик) поверхность выкрашивается, и крошки металла совместно с маслом образуют некий слой, который работает навроде насыпного подшипника. Постепенно выступы и крошка уменьшаются, окатываются/оковываются до более округлых форм, создавая более выгодные условия работы пары. И если ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫТЬ масло вместе с этой крошкой, поверхности снова начнут выкрашиваться, изнашиваясь таким образом интенсивнее. Образуется люфт, вызывая ударные нагрузки, что, в свою очередь, ведет к более интенсивному износу.
Но, ведь и грязь набивается и, размалываясь в очень мелкую фракцию, превращяет смазку в пластилин! Значит - задача сводится к вымыванию более мягкой, а значит - мелкой фракции металло-грунтовой смеси. Это некий необходимый компромисс.
Поэтому:
1 Цепь обильно смазывается легкой смазкой. Мой опыт: шприцом через иголку в щель каждого ролика. Аэрозоль надо забить в ж..у тому, кто это придумал. Она обильно смазывает внешние поверхности, вел и пол, неимоверно воняет и ни чем не отмывается.
2. Затем изрядно покрутить. Может, денек покататься, т.к. 15 минут кручения явно недостаточно. Обилие масла вымывает грязь из под роликов. Правда вел - как свинья. Помнится меня заклеймили за грязный вел, когда ехали с МПГ.
3. Потом тщательно протереть цепь (сухой тряпкой, без керосина), переклюки, систему, кассету (а также раму и колеса 🙂)). Согласитесь, работа скучная, если выполнять ее даже раз в неделю.
Поэтому:
Пошлите на х..н импортную жидкую смазку. Тридцатилетний опят показывает, что прекрасные результаты показывает смазка вела (не только цепи, но и втулок без резинок) индустриальным маслом ИП-20 или ИП-25 (15 - пожиже). Оно, конечно не очень жидкое. Но и Вы - не импортные шоссеры, которые катают по идеально чистому асфальту. Зато достаточно жидкое, чтобы вымыть грязь. Зато позволяет смазывать всего 3-4 раза в сезон при обычном каталове. Зато не вымывается во время дождя или гонок по ручью. Зато создает надежный антифрикционный слой.

Прошу прощения за болтовню, но че-то в этой теме не то говорится.

Кста, может кому пригодится:
1. Каретку смазывать лучше графитизированной смазкой. Это позволяет предохранить поверхности качения подшипников от раскатывания, выбирая за счет смазки люфт. Скажете: зажми. Но при небольшом люфте катишься куда легче (не, конечно, если у вас суперовые подшипники...). В ЦИАТИМ (на худой конец - солидол) вмешивается натертый на мелкой шкурке грифель карандаша 2М-3М до тугой консистенции. После нанесения на рабочие поверхности, забивке обойм подшипников и сборки, шприцем добавляется индустриальная смазка. И подмазка без разборки шприцем 1-2 раза в месяц, в зависимости от тяжести эксплуатации (кто не в курсе - резиновые уплотнения надо отодвигать!). Зачем? В работе все консистентные смазки неминуемо собираются в комья и перестают работать, а периодическая жидкая подмазка размывает эти комья по поверхности. Опять же ход полегче.
2. Подшипники педалей тоже хорошо бы забить солидолом и подмазывать жидкой смазкой. У них тоже тяжелые условия работы.

Я сейчас применяю импортную смазку из тюбиков. Вижу, что она лучше прилипает к поверхности, что содержит жидкую фракцию. Но опыта по ней еще не накопил. В конце года посмотрим.